Retinylpalmitat

Hvad Retinylpalmitat er

Retinylpalmitat er et retinoid, hvilket betyder, at det tilhører en gruppe af stoffer, der stammer fra eller er beslægtet med vitamin A. Det er nærmere bestemt en ester, hvilket vil sige, at det er dannet ved at koble retinol (vitamin A-alkohol) sammen med palmitinsyre, der er en langkædet fedtsyre. Denne kobling sker gennem en kemisk proces, der kaldes esterificering, hvor en alkohol og en syre reagerer og danner en ester og vand. Når retinol og palmitinsyre bindes til hinanden, bliver resultatet retinylpalmitat. Dette gør stoffet mere stabilt end frit retinol, fordi fedtsyren beskytter vitamin A-delen mod at blive ødelagt af ilt, lys og varme. Stabiliteten betyder i praksis, at retinylpalmitat kan holde sig længere i produkter uden at miste sin virkning, hvilket er en fordel i kosmetiske formuleringer, der ofte står på hylden i månedsvis eller længere.

I kosmetik bruges retinylpalmitat som en kilde til vitamin A. På ingredienslister vil du typisk møde det under det internationale INCI-navn Retinyl Palmitate. I daglig tale kan du støde på flere navne, f.eks. vitamin A-palmitat, retinolpalmitat eller på engelsk retinyl palmitate og vitamin A palmitate. Stoffet findes i en lang række produkter, særligt inden for hudpleje, hvor det fungerer som et såkaldt aktivstof, altså en ingrediens der tilsættes for at give en specifik virkning på huden. I vores opgørelse indgår retinylpalmitat i 158 produkter, hvilket viser, at det er en udbredt ingrediens på markedet. Dette tal dækker både cremer, sera, lotions og andre kosmetiske produkter.

I sin rene form optræder retinylpalmitat som en gul til orange, olieagtig eller viskøs væske, som kan være næsten fast ved lavere temperaturer. Det er praktisk talt uopløseligt i vand, hvilket betyder, at det ikke kan blandes direkte i vandbaserede produkter uden hjælpestoffer. For at få retinylpalmitat til at indgå i kosmetiske cremer og lotions, skal det typisk opløses i olie eller indarbejdes i en emulsion, hvor olie og vand blandes med emulgatorer. Ud over kosmetik anvendes retinylpalmitat også i kosttilskud og i visse fødevarer som en kilde til vitamin A, men i denne sammenhæng vurderes kun den kosmetiske brug på hud.

Andre synonymer for retinylpalmitat omfatter all-trans-retinyl palmitate, retinyl hexadecanoate, axerophthol palmitate og vitamin A1 palmitate. Disse navne bruges især i kemiske kataloger og i forskningssammenhæng. Stoffet har CAS-nummer 79-81-2, hvilket er det unikke identifikationsnummer for kemiske stoffer. Der er ikke fundet et kendt E-nummer for retinylpalmitat til fødevarebrug, hvilket betyder, at det ikke er godkendt som tilsætningsstof i fødevarer under et E-nummer i EU.

Sådan virker det i huden

Retinylpalmitat fungerer som en forløber, også kaldet en prodrug, til de mere aktive former for vitamin A i huden. Når du påfører det på huden, sker der en enzymatisk omdannelse i flere trin. Først spaltes palmitinsyren fra, så der dannes retinol. Herefter omdannes retinol til retinaldehyd (ofte bare kaldet retinal), og til sidst til retinsyre, som er den biologisk aktive form for vitamin A i huden. Det er retinsyre, som har den egentlige virkning på hudcellerne. Hvert trin kræver, at huden har de nødvendige enzymer, og hvor effektiv denne omdannelse er, afhænger af flere faktorer, blandt andet din huds enzymaktivitet, alder, hudtype og om der er andre ingredienser i produktet, der kan fremme eller hæmme processen.

Den biologiske effekt af retinoider skyldes, at de kan påvirke genekspressionen i hudcellerne. Det betyder, at når retinsyre binder sig til bestemte receptorer i keratinocytterne (hudceller i det yderste hudlag, epidermis), kan det tænde eller slukke for bestemte gener, som styrer cellevækst, modning og afstødning af døde hudceller. Denne mekanisme kan føre til en normalisering af hudens celleomsætning, øget dannelse af nye celler og en forbedret fornyelsesproces i epidermis. Retinoider kan derfor hjælpe med at udjævne hudens struktur, mindske fortykkelse af det yderste hudlag og fremme en mere ensartet hudoverflade. For at retinylpalmitat kan give denne effekt, skal det som nævnt omdannes til retinsyre, og hvor meget der omdannes, varierer fra person til person.

Retinylpalmitat har lavere direkte aktivitet end retinol og retinsyre, fordi det skal igennem flere omdannelsestrin, før det bliver aktivt. Det betyder, at der går længere tid, før du kan forvente en effekt sammenlignet med de mere aktive retinoider, og at effekten ofte er mildere. I praksis betyder det også, at retinylpalmitat hovedsageligt arbejder i de øverste hudlag, da det er et stort molekyle, som ikke let trænger dybt ind i huden. Samtidig kan kun en del af det, du påfører, blive omdannet til den aktive form. Kilderne beskriver det som et mildere retinoid, men der findes ikke præcise tal for, hvor meget eller hvor lidt det trænger ind i huden i forhold til retinol eller retinsyre. Der er ikke dokumenteret standardiserede målinger af, hvor stor en procentdel af påført retinylpalmitat der faktisk omdannes til retinsyre i levende hud.

Hvad dokumentationen siger

Vores vurdering af retinylpalmitat bygger på en gennemgang af tilgængelige kilder og den nuværende videnskabelige dokumentation. Når det gælder effekt mod rynker og andre aldersforandringer i huden, er evidensen for retinylpalmitat svag. Der findes ikke solide, uafhængige kliniske studier på mennesker, som entydigt viser, at retinylpalmitat i kosmetiske produkter har en markant effekt på rynker. De fleste undersøgelser er enten små, lavet på dyr, udført af producenter eller ikke blevet efterprøvet af uafhængige forskere. Mange resultater ser lovende ud i laboratorieforsøg eller på celler, men det kan ikke uden videre overføres til virkning på levende menneskehud.

Det er vigtigt at forstå, at retinylpalmitat ikke er det samme som retinol og ikke virker lige så stærkt i samme koncentration. Forskellen skyldes, at retinylpalmitat først skal omdannes til retinol og derefter til retinsyre, og denne omdannelse er ofte begrænset, fordi huden kun kan omdanne en vis mængde ad gangen. Derfor kan du ikke forvente samme effekt som ved brug af stærkere retinoider, hvor den aktive form er tættere på eller allerede til stede. Kilderne nævner ikke nogen virksom standardkoncentration for retinylpalmitat, og der er ikke fastsat en officiel styrke, som man kan regne med giver effekt for alle. Det betyder, at selv hvis du vælger et produkt med høj koncentration, er det ikke sikkert, at det vil give mærkbare resultater.

Der er gjort forsøg med retinylpalmitat, men de fleste er enten små, kortvarige eller udført under forhold, der ikke ligner almindelig brug. Mange af studierne er ikke offentliggjort i uafhængige tidsskrifter, eller resultaterne er ikke blevet gentaget af andre forskere. De lovende resultater, der findes, handler ofte om forbedringer af hudens udseende eller struktur i laboratorieforhold, men denne type data er ikke tilstrækkelige til at ændre vurderingen. Derfor er dommen svag evidens, og det er ikke muligt at love nogen effekt på rynker, pigmentpletter eller andre hudforandringer baseret på den nuværende dokumentation.

Hvis du vil have et retinoid med dokumenteret effekt mod rynker, skal du i stedet se efter retinol eller retinsyre. Disse stoffer har vist effekt i større, uafhængige studier, men har til gengæld også større risiko for bivirkninger som rødme, afskalning og irritation. Brug af de stærkere retinoider kræver ofte, at du vænner huden gradvist til produktet, fordi de kan give kraftig reaktion, især i starten.

Former og slægtninge

I retinoidfamilien findes der flere beslægtede stoffer, som adskiller sig ved, hvor mange trin der kræves, før de bliver aktive i huden, og hvor direkte de kan virke:

• Retinylpalmitat er en ester af retinol og palmitinsyre. Det kræver to enzymatiske omdannelser, først til retinol og dernæst til retinaldehyd, før det kan blive til den aktive retinsyre. Fordi det skal igennem flere trin, er det mildere og virker mindre direkte end retinol og retinaldehyd. Det betyder, at det ofte er bedre tolereret, men også at effekten kommer langsommere og typisk er mindre udtalt.
• Retinol er selve vitamin A-alkoholen. Når du påfører retinol, skal det kun omdannes til retinaldehyd og derefter til retinsyre. Det er derfor et trin tættere på aktiv form end retinylpalmitat, og virker hurtigere og mere effektivt, men kan også give flere bivirkninger.
• Retinal (retinaldehyd) er aldehydformen af vitamin A. Denne form skal kun omdannes til retinsyre og anses derfor for at være endnu mere direkte aktiv end retinol. I praksis betyder det, at retinaldehyd potentielt kan give hurtigere og mere markant effekt, men det er ikke entydigt dokumenteret i de kilder, der er brugt her, hvorvidt effekten reelt er meget større i almindelige produkter.
• Retinsyre (tretinoin) er den biologisk aktive syreform af vitamin A. Når du bruger retinsyre, virker det direkte på retinoidreceptorer i hudcellerne uden at skulle omdannes. Det er den mest potente form, men bruges kun i lægemidler og ikke frit i kosmetik, fordi det kan give kraftige bivirkninger og kræver recept.
• Retinylacetat er en anden ester af retinol, hvor retinol er koblet til eddikesyre i stedet for palmitinsyre. Retinylacetat minder om retinylpalmitat i både aktivitet og anvendelse og kræver også omdannelse til retinol, før det kan virke i huden.

Den praktiske forskel mellem disse former ligger især i, hvor hurtigt og effektivt de virker i huden, og hvor stor risikoen er for bivirkninger. Jo flere omdannelsestrin der kræves, desto mildere og mindre direkte effekt har stoffet, men til gengæld er det også mindre tilbøjeligt til at give irritation og andre bivirkninger. Derfor vælges retinylpalmitat ofte til mere følsom hud eller til begyndere, mens de stærkere former bruges, hvis der ønskes tydeligere og hurtigere effekt, men med større risiko for ubehag.

Koncentrationer, og hvad de betyder

Der findes ikke en fastlagt, myndighedsbestemt virksom koncentration for retinylpalmitat i kosmetik. De kilder, vi har gennemgået, nævner ikke entydige procenter eller grænseværdier for brug i færdige produkter. I praksis varierer koncentrationen meget fra produkt til produkt. Du kan finde retinylpalmitat i koncentrationer fra under 0,1 procent og op til flere procent i visse produkter. For eksempel vil mange ansigtscremer ligge i området 0,1 til 1 procent, men der findes også produkter med både lavere og højere indhold. Det betyder, at markedet er uensartet, og du kan ikke regne med, at to produkter med retinylpalmitat nødvendigvis har samme styrke eller effekt.

Retinylpalmitat regnes som en kosmetisk ingrediens, når det bruges i hudpleje. Det betyder, at der ikke er krav om recept, og at det frit kan indgå i produkter, så længe den samlede mængde vitamin A fra alle kilder ikke overskrider de grænser, der gælder for kosmetik i EU. Der er ikke dokumenteret nogen receptpligt for retinylpalmitat i kosmetiske produkter. Myndighederne har ikke fastsat en grænseværdi for, hvor meget retinylpalmitat der må være i et enkelt produkt, men producenter skal tage hensyn til den samlede mængde vitamin A, som brugeren kan blive eksponeret for gennem alle sine produkter. Det gælder især, hvis man bruger flere produkter med vitamin A samtidig.

Hvis et produkt lover stærk effekt alene på grund af retinylpalmitat, bør du være ekstra kritisk. Da der ikke er en virksom standardkoncentration, kan du ikke sammenligne styrken direkte med produkter, der indeholder retinol eller retinsyre. Det betyder også, at selv om du ser høje tal på etiketten, er det ikke sikkert, at effekten følger med, fordi huden måske kun omdanner en lille del til den aktive form. Derfor bør du ikke vælge produkter alene ud fra koncentrationen, men også se på, hvilke andre ingredienser der indgår, og hvordan produktet er formuleret.

Sådan bruger du det

Retinylpalmitat findes typisk i leave-on-produkter som serum, cremer og lotions. Leave-on betyder, at produktet skal blive siddende på huden, så ingredienserne får tid til at virke. Det er sjældent at finde retinylpalmitat i rensemidler eller andre afskyllede produkter, fordi retinoider generelt kræver længere kontakttid med huden for at kunne trænge ind og blive omdannet til deres aktive former. Hvis et retinoid hurtigt vaskes af, når det ikke at gøre gavn.

De fleste retinoidprodukter bruges om aftenen, fordi retinoider kan gøre huden mere følsom over for sollys. Der findes dog ikke en specifik anbefaling i myndighedsnære kilder, der kun gælder for retinylpalmitat. Det betyder, at du kan indpasse brugen i din rutine, som det passer dig, men du bør altid bruge solbeskyttelse om dagen, når du bruger retinoider, fordi huden kan blive mere sårbar overfor UV-stråling. Hvis du ikke beskytter huden, øges risikoen for solskader, som kan modvirke de forbedringer, du søger med retinoidet.

Hvis du ikke tidligere har brugt retinoider, anbefales det ofte at starte langsomt op. Det kan for eksempel være ved at bruge produktet hver anden eller tredje aften i starten og derefter gradvist øge hyppigheden, hvis huden tåler det. Denne gradvise tilvænning kan mindske risikoen for irritation, selv om retinylpalmitat generelt anses for mildere end de stærkere retinoider. Hvis du oplever rødme, svie eller afskalning, kan du give huden en pause og derefter forsøge igen med lavere hyppighed.

Brug altid produktet efter producentens anvisninger på emballagen. Undgå at bruge det på irriteret, solskoldet eller beskadiget hud, da det øger risikoen for ubehag. Hvis du oplever vedvarende ubehag, bør du stoppe brugen og eventuelt kontakte en hudlæge for rådgivning.

Hvad det kan kombineres med

Retinylpalmitat kombineres ofte med fugtighedsgivende ingredienser og stoffer, der støtter hudbarrieren, som glycerin, ceramider og panthenol. Glycerin er en klassisk fugtbinder, der hjælper med at holde på vandet i huden. Ceramider er fedtstoffer, som naturligt findes i hudens barriere og styrker dens evne til at holde på fugt og beskytte mod ydre påvirkninger. Panthenol, også kendt som provitamin B5, virker beroligende og hjælper med at reparere hudbarrieren. Disse ingredienser tilsættes ofte sammen med retinoider, fordi retinoider kan udtørre huden og gøre den mere modtagelig for irritation. En stærk hudbarriere kan derfor mindske gener som tørhed, rødme og afskalning, som er almindelige bivirkninger ved retinoidbrug.

Kombination med solbeskyttelse er altid relevant, fordi retinoider gør huden mere følsom over for solens stråler. Retinylpalmitat beskytter ikke i sig selv mod UV-stråling og fungerer ikke som et solfilter. Hvis du bruger produkter med retinylpalmitat og opholder dig udendørs om dagen, bør du derfor altid supplere med en bredspektret solcreme med tilstrækkelig høj SPF. Dette er vigtigt, fordi UV-lys ikke alene kan skade huden, men også nedbryde retinoider, så effekten mindskes.

Det anbefales at undgå at bruge flere kraftige, potentielt irriterende stoffer samtidigt, medmindre du har erfaring med kombinationen. Stoffer som stærke syrer (AHA, BHA), C-vitamin i høje koncentrationer eller andre retinoider kan tilsammen øge risikoen for irritation, rødme og afskalning. Hvis din hud er sensitiv, bør du være ekstra forsigtig og kun introducere ét aktivstof ad gangen, så du kan vurdere, hvordan huden reagerer. Hvis du vil kombinere flere aktive ingredienser, kan du fordele dem over morgen og aften, eller bruge dem på skift.

Der er ikke fundet specifikke myndighedskilder, der forbyder bestemte kombinationer med retinylpalmitat, men forsigtighed anbefales ved sammensætning af flere aktive ingredienser. Mange hudplejeeksperter anbefaler at holde rutinen enkel, indtil du ved, hvad din hud tåler.

Bivirkninger og hvem skal passe på

De mest almindelige bivirkninger ved brug af retinylpalmitat og andre retinoider er tørhed, svie, rødme, afskalning og irritation. Disse gener opstår hyppigst i starten af behandlingen, fordi huden skal vænne sig til den øgede celleomsætning og den påvirkning, retinoider har på hudens overflade. Hvis du har sart eller følsom hud, kan du opleve bivirkninger hurtigere og kraftigere. Retinylpalmitat regnes for mildere end retinol og retinsyre, fordi det skal gennem flere omdannelsestrin, men det er ikke uden risiko for bivirkninger. Selv milde retinoider kan give ubehag, især hvis du bruger dem for ofte eller i kombination med andre irriterende ingredienser.

Hvis du oplever vedvarende irritation, bør du holde pause eller stoppe brugen. Ved meget kompromitteret hudbarriere, for eksempel hvis du har eksem, psoriasis eller sår, eller ved kendt overfølsomhed over for retinoider, bør du undgå brugen eller tale med en hudlæge før opstart. Der er ikke fundet dokumentation for sjældne, alvorlige bivirkninger ved kosmetisk brug af retinylpalmitat i de kilder, vi har gennemgået. Det betyder, at risikoen for alvorlige reaktioner anses for lav ved normal brug på intakt hud.

Gravide og ammende bør generelt udvise forsigtighed med retinoider i kosmetik. Selvom der ikke findes entydige myndighedsanbefalinger, der specifikt forbyder eller tillader retinylpalmitat under graviditet eller amning, gælder den generelle forsigtighedsregel også her. Det skyldes, at store mængder vitamin A kan være skadeligt for fosteret under graviditet, og selvom absorptionen fra huden er lav, anbefales det at minimere risikoen. Hvis du er gravid eller ammer, bør du derfor drøfte brugen af retinoidholdige produkter med din læge eller apotekspersonale, før du starter.

Sådan er det reguleret

Retinylpalmitat er reguleret under EU's kosmetikforordning som et vitamin A-derivat. Det betyder, at alle produkter, der indeholder retinylpalmitat, skal overholde de generelle regler for kosmetiske ingredienser i EU. EU har især fokus på den samlede eksponering for vitamin A fra kosmetik, fordi for meget vitamin A samlet set kan give bivirkninger. Derfor skal producenter vurdere, hvor meget vitamin A en bruger kan blive udsat for gennem alle sine produkter tilsammen, ikke kun fra ét produkt. Der er dog ikke fastsat en entydig, numerisk grænseværdi for retinylpalmitat alene i de kilder, vi har gennemgået. Det betyder, at der er et ansvar for producenterne for at undgå, at brugeren får for meget vitamin A gennem daglig brug af flere produkter.

Der er ikke krav om, at retinylpalmitat skal mærkes som duftallergen. Det optræder ikke på listen over kendte duftallergener, som kræver særlig mærkning i kosmetiske produkter. Hvis du har allergi over for vitamin A eller beslægtede stoffer, bør du dog altid læse ingredienslisten grundigt, da stoffet kan optræde under flere forskellige navne. For øvrige brugere gælder de samme regler som for andre kosmetiske ingredienser, og der er ikke særlige mærkningskrav ud over det almindelige INCI-navn.

Kilder

• https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Retinol-Palmitate
• https://health.ec.europa.eu/scientific-committees/scientific-committee-consumer-safety-sccs_en
• https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/
• https://www.fda.gov/cosmetics
• https://dermnetnz.org/topics/topical-retinoids
• https://medlineplus.gov/
• https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/
• https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/194/289/r3375pis.pdf

Du kan tjekke din egen creme og få at vide hvor retinylpalmitat ligger i forhold til 1 %-linjen på netop din liste.